黑了了

算来算去，没有更多的时间去南部逛一圈，我决定从奥里萨折向印度中北部。先从普里到中央邦的桑奇Sanchi，看了桑奇大塔后再从博帕尔Bhopal去斋普尔Jaipur。普里没有火车直接到桑奇，只能从Bina转火车到Vidisha，再汽车去桑奇。这一行程几乎横跨印度中北部，先西北而上，接着往西，再转向西南，真是迂回曲折。从第一天晚上上火车，要第三天凌晨才能到Bina。

同一厢位里有一家四口，父母和两个儿子，其中小儿子10岁左右，活泼可爱。这么长的旅程，时不时地你问我答，你答我问，时间倒也过得很快。我奇怪他们为什么不上学，原来是放假了，类似我们的寒暑假。他的哥哥今年中学毕业，跟他聊天，让我觉得这后生太猛，什么都问得出口，边擦汗边在心里暗暗叫苦：小朋友，请体谅一下，我也来自东方，不要把我当成西方开放人士。。。如果说我之前认为的印度人对两性关系不保守，那还停留在对起码是20岁以上成年人的认识。那么现在，我可以感受到印度的年轻学生也是一样--如果这小哥代表的不是少数。或许我们这两个东方文明古国在这一点上是共通的：越是禁锢，越是好奇。

从Bina到Vidisha的火车很多，而且我被告知，这张票是买到博帕尔的，中间转车就是，不必再另购票，当然也不需要中转签证了，真是方便，不过换到去Vidisha的火车上就没有铺位了。趁着站过道的机会，我好好地梳洗了一番。看看镜中的自己，经过几乎一天两夜的长途跋涉后，差不多又恢复人样了。站在敞开着的车门口，泛红的天边已是晨曦微露，广袤的田野轻雾笼罩，强劲而清凉的晨风吹得人既舒爽又清醒。

Vidisha到桑奇的汽车也很好坐，一小时左右便到。在Vidisha，我差一点买了从博帕尔到斋普尔的火车票，热心人帮我把购票单都填好了。只因还要等待将近两小时售票窗口才上班，我放弃了，却不知放弃了一个多么好的机会，以至于后来为了这张票，我差点崩溃。

满以为买门票的地方可以寄存我的背包，却被毫不留情地拒绝了。若是背着这一大包游赏，再美的景致都要成鸡肋了。幸好旁边有家酒店，我跟店家商量把包寄放在他们餐厅。不知是以为我是住店今早离开的客人，还是真的又遇上好人，反正这大包就犹如心里的石头，终于放下了。

它在吃什么？

从山上眺望中央邦的原野

桑奇大塔建在山顶上，到景区大门还有好长一段山路，估计再晚一点有揽客的车，现在还没有“早起的鸟儿”。

桑奇大塔始建于公元前 3世纪的孔雀王朝时期，其背景是在惨烈的羯陵伽战争后，阿育王Asoka，深感痛苦与悔恨，决心放下战刀，立地向佛。于是在全国各地修建了8万多座佛塔，大力弘扬佛教，桑奇也成了当时有名的佛教中心之一。说来也巧，当时的羯陵迦国便位于今天的奥里萨邦，这场著名的战役据说就在今天的布巴内斯瓦尔附近。。。

桑奇大塔是典型的早期佛塔形式窣堵坡stupa，此名来自梵文的音译。外形像坟冢，半球的形状有有象征宇宙之意，相传供奉有佛主或圣僧的舍利或法物等。从公元前2世纪的巽伽王朝开始，桑奇大塔被陆续扩建，尤为重要的是加筑在东南西北四个方位四座牌楼式的塔门—印度称此为“陀兰那”Tonana。

这四座牌楼上的雕刻非常精美，历经2000年的风风雨雨到今天，它们仍在无声却又清晰地向世人讲述着佛陀的故事：降生、悟道、说法以及涅槃。在小乘佛教时期，佛陀是没有具体形象的，所以用的是菩提树、法轮、台座等象征物来表现。这些别出心裁的象征手法，这些生动的雕刻语言，向我们展示着古代艺匠门是多么的智慧，又有着多么惊人的艺术创作力。

北门牌楼

东门

这个药叉女极富韵律感及动感的“S”造型，后来成为了印度女性标准美的典范，被称为“三屈式”

鼎盛时期的印度佛像有两种表现形式，湿衣佛像和裸体佛像。以我的浅见，觉得这个像裸体佛像。

在桑奇大塔，我遇到了这么一对夫妇。很普通的一对印度中年夫妇，平凡的长相，平常的衣着，如果在拥挤的大街，可能一眨眼便会难以分辨。可至今令我难忘的，是他们一直紧紧牵在一起的手，以及一直叫我帮他们拍照的执着。

甫一进大门，我们便发现了对方。长长的寂静的通向大塔的甬道上，十指紧扣的他们是如此显眼。作为一个独行的外国游客，我也理所当然地被要求为他们拍照。看着他们温煦的笑容，我很乐意。

拍了几张后，他们往牌楼走去，我在外面看石碑上的介绍。突然听到有喊叫的声音，第一反应是“与我无关”，几秒后我意识到了什么，转过头去，果然，夫妇俩端端地站在牌楼下，示意我给他们拍照。

拍完照，夫妇俩带着笑容走进了大塔，我则站在牌楼下细细地欣赏上面的雕刻。一会儿，上面似乎又有招呼声。我抬头，在塔身的回廊上，丈夫正向我招手。我一看，妻子的身子全部被石栏杆遮住，只剩下头在外面，这样的照片拍出来岂不是很吓人。。。我这么一说，他们便很快在石栏后隐去。

大塔的旁边有一座高高的台地，上面有一些殿堂的遗址。正在转悠时，又被夫妇俩叫住了。不知是阳光太强烈，还是他们要求的次数太多，还是一直不能理解这样拍照他们自己又不能留下到底为哪般，我突然有些不耐烦，脸上应该也没有了笑容。夫妇俩可能也感觉到了或是看出来了，这以后，尽管我们还相遇过，他们却没有再叫我。

写到这里，我心里涌上的是愧疚与后悔。其实给他们拍个照，于我而言，就是举手之劳的事情。可对于夫妇俩，他们以后都看不到这些照片，只有当时在相机上看看聊以满足。我为什么不能用举手之劳来成全他们简单的快乐呢？

 他们就这样一直紧紧牵着对方的手。不管世界如何变化，真爱始终是不变的。

 这巨大的石柱，曾刻有阿育王的铭文，大意是警告僧尼们，不得作出分裂佛教的言行。如今它们只能这样安静地躺卧于此，向游人无声地讲述着沧桑的岁月，繁华的过往。