黑了了

第三日 上

脚掌的大水泡、第三日一般般的风景、担心马丘比丘圣诞节期间的票难买、到当天歇脚点Lucmabamba有车可达、最后这一日的风景很美，以上这五个因素促成了我放弃接下来这一日的徒步，直接快进到了第四日。

一大早，团队们拄着登山杖走上了公路旁的小路。我挥挥手跟他们道别，跳上车直接去了Lucmabamba。这其实是条季节性公路，一侧深谷，另一侧陡峭的山坡，好几处落石和滑坡路段。司机说如果雨再多点再大点，这公路就只能关闭了。

一个小时不到便到了Lucmabamba，四轮交通工具的发明对此时的我绝对做出了巨大贡献。在起点处的小店里买了一瓶印加可乐，希望它是一种能让我忘记行走疲劳和脚底疼痛的琼浆。

一起步便是一段上坡路：大石块堆砌的宽阔的石级，像印加人修筑的梯田，在两边大树的荫蔽下长满了青草和苔藓，像一条绿色幽深的廊道，密密的树林里掩映着零零落落的房舍。我深吸一口气，抬脚踏上了今天的旅程。

走完石级，是蜿蜒在村舍之间的小路。这一路都没见着人，突然塞着耳机的耳朵隐隐听见说话声。待声音传近，我一转身，惊得倒退一步——一个男人就在背后！这是一位乡村男子，约摸六十多岁，正在跟我说什么。我摘下耳机，顺着他手指的方向看去，才明白是要我去那边一个小木屋窗台上的本子上登记。登记簿上当天的日期下面空空如也，时间也不早了，难不成今天只有我一人走这条道不成？我惴惴不安地又上路了，既不是怕坏人也不是怕野兽，只是担心迷路。

接下来是一段沿着山壁蜿蜒上升的小路，看不到尽头。路的另一边是深不见底的山谷，密密的树丛高高低低地起伏着，连接着远处绵延的群山。山间的空气很凉爽，可汗水还是浸湿了衣裳。偶遇一位山民，也很快消失在小路上。

薄薄的雾气开始升起，一座休息棚在前方隐隐可见。走进了才发现，这里是山顶的一处开阔平地，尽头有个小卖店。我走过去的时候一个女人闻声而出，结实的身板，朴实的笑容。我向她打听接下来会不会有岔路，她的回答让我稍稍放了心。然后她打开了小卖店旁边的一扇门，我被看到的情形吓了一跳！在泥地上跑来跑去的是几只像老鼠一样的东西，但体型更大身形更圆一些。女人去投食，它们便拥了过去。女人应该已熟知我这样的表情，解释说这是豚鼠，喂来吃的。原来安第斯山民喂养豚鼠已有几千年历史，跟我们喂猪一样，都是获取动物蛋白的来源之一。在那些前西班牙时期的遗址的居住区里，可以看到有专门喂养豚鼠的区域；在餐馆里也有豚鼠做的菜肴，当然我也不免好奇地吃了。吃了后才知道，豚鼠看似圆滚滚肉乎乎，可骨头还挺多的。

下坡又上坡后，出现了两条路。左边的延伸向上，右边的看起来在向下，但没有路标。我犹豫了一下，决定走左边去探探。爬了一小段上坡后，眼前豁然开朗--一片比刚才那个更加宽阔的坡顶平地，几只羊驼在草地上安安静静地吃着草，左边是一栋类似餐厅的棚状建筑。仅管餐厅里的男子不冷不热，我还是跟他攀谈了几句。原来这里是一个远眺马丘比丘的点，我用相机拉近，可以看到马丘比丘修在山坡上的梯田。男子说一早有一队人马经过的时候，山间雾气弥漫，啥也看不到。我暗自庆幸，晚起的鸟儿也有虫吃。

花钱买了一壶烧不开的开水，在男子信誓旦旦没有岔路的保证下，我开始下山。刚才的坡才下了十来米，一个餐厅(或观景台？)牌子赫然出现--就是说这是一个去途看不到离开才能看到的路牌--这是要人猜谜吗：到达时，“请猜猜这是什么地方”？离开时，“哦，原来叫这个名字”...

       穿出树林里下过雨后的泥路后，正想舒一口气，却突然吃惊地发现自己面临着一个真正的分岔口！两条一模一样的路完全朝着不同的方向--而且看起来根本就不给试对错的机会！