黑了了

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花一个小时，可以把特立尼达中心城区走遍。在这里，我看到本地人的工作生活几乎全是围绕着游客进行的，而且只有这几种：做民宿、开餐厅、卖工艺品以及组织游客听本土音乐和去景点。但本地人自己的生活基本是与你无关的（当然民宿会有一点关系），他们跟你打交道的目的是因为你是游客；可他们的生活好像与他们自己也无关，因为他们的重心都在游客身上，他们邀请你听音乐跳salsa，多数目的都是为了生意。街巷里大大小小的开门迎客的店，都是面向游客的。

我曾经好奇地走进一家难得一见的街边小饭馆（用我们的话来说就是苍蝇馆子），想看看当地人平常到底吃什么，结果人家很不耐烦地对我说，“这里不卖给游客”！走过那么多地方，进过那么多只有当地人的餐馆，遗憾的是，这样的话我还是第一次听到。

哪怕在其它国家任何地方都非常普遍的小杂货店，在这里我都只见过一两家，即便我已走出了中心城区(当然，我想离老城区更远的地方应该会有超市吧)。而且即便是这种小店，也秉承了游客不同价的铁一般的原则。在那些有点偏僻离繁华旅游中心区的街巷，从坐在自家大门口乘凉的人们面前走过，他们甚至都懒得跟你说声“你好”，眼中散发出的是冷漠或茫然。有时我打了招呼，才换来一声弱弱的回应--这在古巴并不常见。我难免狭隘地想这可能是他们没有从旅游经济中得到利益的缘故吧。

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我想起了Cienfuegos，去达特立尼达曾经路过并给了我难忘一瞥的邻居城市，离开特立尼达后我特意去那里住了几天。

这里步行街的上午，人潮汹涌，摩肩接踵的人们趁着相对凉爽的时间来购物。有家商店前总是排着长长的队伍，有人跟我说他们在等待限购的香水。

我住的附近有一家街角酒馆，在外面的空地摆了一些木桌椅，摇摇晃晃的很有些年纪。几位可能和它们岁数不相上下的老爷子，总是坐在一角，酒兴正浓。我好奇地走进去，简陋吧台后的墙上，几块木板搭成的酒架上孤零零地摆着三、四瓶酒。老爷子们跟我打招呼，有意让我去跟他们一起喝这炎热正午下的加勒比烈酒...

傍晚海边的长堤上，一群少年在跳水嬉戏。年迈的爷爷赶来让顽皮的少年回家，他和生气的爷爷周旋着，被追打着一头扎进了海里，引来小伙伴们一阵哄笑。

阵雨后清凉的夜晚，沿街长长的西班牙拱廊下，人们搬出躺椅，摇着扇子细碎地聊着天，沉浸在他们的世界里...

我又想起我热爱的加德满都的巴特冈。巴特冈这座古城，并没有因为游客的纷至沓来而彻底地改头换面，相反，我看到它继续着它延续了上千年的生活：陶器作坊的工人仍然专心致志地制作着他们日常生活中所需的陶器；街上的服装店里还是挂着卖给本地人的衣服；一张椅子一面镜子一个面盆，露天理发店的师傅认真地给他的顾客剪发剃须；街角建筑的长廊下，中年男性的缝纫师正埋着头，专注地踩着缝纫机...

可是特立尼达有什么呢？它把你推得远远的，拒绝你靠近它真实的生活。游客们钟爱它什么呢？仅仅是追忆昔日殖民时代的荣光，在历史的痕迹中探寻它曾经的样子吗？

Cienfuegos的时光

加勒比海醉人的蓝