黑了了

秘鲁行走Salkantay 3下

Fri, 25 Sep 2026 13:19:13 +0800

第三日下

小伙子见我一脸疲惫又失望的样子，便不失时机地提示，“我有摩托车，可以载你到水电站”。咋一听，我有点不情愿，这不是“晚节不保”嘛。但转念一想，连汽车都已坐过，还有啥“节”可言。于是心下坦然地跨上了摩托--突然间发现，不脚踏实地真舒服啊。

因为马丘比丘水电站坐落于此，此地便因此得名。从这里到热水镇(如今叫马丘比丘镇)，只有两种交通方式：一坐火车，二步行2.5-3小时。就这么短短11公里的火车票，秘鲁人支付2-3美金，外国人则需33-45美金。我后来坐火车没有见到本地人坐的车厢是什么样的。所以，这个火车也把“阶级”明明白白地划分出来了。

虽然负重不适合，但我还是换上了轻软的对脚底友好的运动鞋。本着宁可把脚掌走穿也不愿被“抢钱”的精神，开始了最后几小时的“征程”。

铁路修建在低热的河谷地带，沿河而行，隔着茂密的树林只闻水声而不见河。沿着铁轨步行的游客不少，但背大包的几乎没看见。他们可能是早到早走了，也可能坐火车去了热水镇。铁轨两边的路大都铺着碎石，铁轨中间有些枕木上也覆盖着石子，对我的脚掌无疑是雪上加霜，我只好在铁轨外侧伸出的那一小截枕木上行走。但就这部分枕木，有时也是残缺不全，所以得时不时地来个小跳跃。火车的鸣笛远远地响起，便要赶紧滑下碎石坡滚到路边去。而此时支撑我继续把那“无尽”的铁轨走下去的，只有一句话，“你自己选择的，是坨×你也得把它吃下去”。

当然，路是有尽头的，跟人生一样。从正午的炙热到太阳归去后的凉爽，我也终于到达曾经寂寂但如今热闹非凡的热水镇。

PS:顺便说一下秘鲁的铁路。

我原来以为从库斯科到水电站这条铁路，无非是因为马丘比丘而建，估计也就几十年历史。可当我走在那些有缺损又或腐烂的枕木(虽然枕木几十年不换也会腐朽)上，以及为了离开热水镇不得不坐了一趟火车后，我开始追寻并思考这段铁路的历史。

秘鲁的第一条铁路也是南美的第一条，始建于1851年，从首都利马到太平洋沿岸的卡亚俄港。连接库斯科和水电站的铁路，是通往安第斯山脉边缘亚马逊丛林地区la Convención省铁路的一部分，始建于1913年，目的是运输糖和茶叶等农产品。1928年，它到达了热水镇，马丘比丘的前站。1998年一场毁灭性的泥石流（泥土和岩石的滑坡）摧毁了通往基拉班巴的大部分铁路线。自那以后，铁路服务缩减，主要用于向马丘比丘地区（热水镇和水电站）运送货物、乘客和游客。目前这条线路有两家运营商：秘鲁铁路和印加铁路公司。

离开热水镇去欧雁台也有两种方式：

一，经济的方式--从热水镇走回水电站，然后坐巴士到欧雁台，花费约15美金，5-6小时；

二，昂贵的方式--火车32公里两小时，外国人票价60多美金起(秘鲁人约付4美金）。

我在热水镇火车站附近看到很多本地人排着长队，便好奇地问他们在干嘛，原来他们是在等上火车--两种票价是从不同的通道上车的。我没有见到本地人坐的车厢是什么样的，但我想应该是不一样的，就是普通待遇和VIP待遇之别。只不过，这个火车把“阶级”硬生生地划分出来了，外国人必须是属于“上层”的。。。

显然我已不想再负重走回水电站，但60多美金的票只有早上5点的了。火车自身条件看上去还是不错的：宽阔的空间，舒适的皮座椅，两侧的大幅观景窗加之格子玻璃车顶，180°无敌视野。可也许是铁轨不争气，行进中的车厢像喝了酒的醉汉，左摇右摆、跌跌撞撞。但就这样，我还是一路昏睡，浪费了这好几十美金给与的在16公里的时速下细细品赏沿途风景的机会。

秘鲁行走Salkantay 3中

Mon, 31 Aug 2026 12:41:34 +0800

第三日中

我四下里张望，岔口左边的一扇木栅门让我心里燃起了一线希望。走上几级石阶，取下栓住门的插销，我推开门跨了进去。

跟门外密林下窄窄的空地大相径庭的是，我抬头看见一片延展在一条草径后的宽阔草地，从这里望出去是层叠的远山和缭绕的云雾。和这片草地相连的是另一片低一级的草地--这不又是梯田嘛！我叫了几声没人应答，便踩着石梯往下走去。右边有一栋石头砌的房子，我觉得希望还在，便继续喊，盼望着能听到木门吱呀一声响，然后有人从里面应声出来。可寂静在山间清凉的空气中蔓延着，好像天地间只剩下了我，被一片绿意包围着。

我回到岔路口，拿出手机。虽然没有信号，可谷歌地图的方向指示还在工作。靠天靠人都靠不住，再次感谢科技的进步。我试了试两条路的方向，选择了大致指向山下水利发电站的那条路。虽然心里还是很忐忑，因为山路十八弯，这条路最后也可能会南辕北辙，但就眼下而言，它只能是我最好的选择。

地图上的蓝点在一点点向着水电站靠近，我也基本放下心来。终于又来到一处有人类活动痕迹的地方--一小块平地上有几座残留的建筑物，石块堆砌的墙上荒草和青苔恣意生长，窗洞也还健在，屋顶早已不知去向。建筑里面除了墙就是草地。刚进入这块平地的地方有个指示牌“Llaqtapata-Lodge”，最初以为只是个旅店的名字，后来得知这里原来就叫Llaqtapata，一处印加遗址。马丘比丘的发现者海勒姆•宾厄姆于1912年发现了它，曾经是通往马丘比丘的重要前哨站和歇脚点。

奇怪的是平地的尽头并没有发现可以继续前行的路，而“Llaqtapata-Lodge”的指示牌朝向一个灌木枝条围成的像洞一样的门，矮得必须要弓着身子低着头才能进。莫非一定得进它家地能盘溜一圈才有路可走？

我像是钻进了霍比特人村庄里那低矮狭窄的绿色隧道，弯腰走了一段下坡后才恢复了正常。又在山间穿行了一阵后，眼前一下子豁然开朗：下方是一片开阔的草地，左边是房舍，想必就是那个“Llaqtapata-Lodge”了。从草地望出去，又是绵延不绝的壮阔山峦。

第一间屋子很宽敞，摆着整整齐齐的桌椅，看起来是餐厅。我喊了几声，无人应答，便继续向里面走去。终于有人应声出来，我问了下山的方向，他转身很快便又消失了。我回到大草坪，见一山民打扮的女人从我刚才下来的山路沿着草地边缘小跑着向下--那里便是下山的路。倚在草地边缘有“遮阳棚”的观景长凳上，面朝青山，真是“云淡风轻近午天”。尽管千山万壑，可半圆形的华纳比丘还是瞬间跃入了眼帘，那片梯田顺着光凸显在一片泛着蓝灰的群山里。

幸好继续下山的路再没了岔口。除植物外唯一有缘见到的活物，是一匹挡在小道上的马。见我一步步靠近，便乖乖地挪到了路边的草丛里。

终于再见到人类，是在山脚的小杂货铺，从这儿已经能见到不远处再低一点的水泥石子路了。坐在店门外凳子上的小伙子估计正在打盹儿，却意外地被我这个晚到的独行客搅扰了。我以为胜利在望，便兴奋地问道, “前面就是水电站了吧”？小伙子看着我，可能不想太残忍，所以带着轻松的笑容说，“是在前面，只走一个小时就到了”。淡淡几个字，加上谷底潮热的天气、脚掌的疼痛，我残存的力气和希望一下子都消失了，只能喃喃道，“不是吧，还有一小时”...

。

秘鲁行走Salkantay 3上

Sun, 28 Jun 2026 12:12:40 +0800

第三日上

脚掌的大水泡、第三日一般般的风景、担心马丘比丘圣诞节期间的票难买、到当天歇脚点Lucmabamba有车可达、最后这一日的风景很美，以上这五个因素促成了我放弃接下来这一日的徒步，直接快进到了第四日。

一大早，团队们拄着登山杖走上了公路旁的小路。我挥挥手跟他们道别，跳上车直接去了Lucmabamba。这其实是条季节性公路，一侧深谷，另一侧陡峭的山坡，好几处落石和滑坡路段。司机说如果雨再多点再大点，这公路就只能关闭了。

一个小时不到便到了Lucmabamba，四轮交通工具的发明对此时的我绝对做出了巨大贡献。在起点处的小店里买了一瓶印加可乐，希望它是一种能让我忘记行走疲劳和脚底疼痛的琼浆。

一起步便是一段上坡路：大石块堆砌的宽阔的石级，像印加人修筑的梯田，在两边大树的荫蔽下长满了青草和苔藓，像一条绿色幽深的廊道，密密的树林里掩映着零零落落的房舍。我深吸一口气，抬脚踏上了今天的旅程。

走完石级，是蜿蜒在村舍之间的小路。这一路都没见着人，突然塞着耳机的耳朵隐隐听见说话声。待声音传近，我一转身，惊得倒退一步——一个男人就在背后！这是一位乡村男子，约摸六十多岁，正在跟我说什么。我摘下耳机，顺着他手指的方向看去，才明白是要我去那边一个小木屋窗台上的本子上登记。登记簿上当天的日期下面空空如也，时间也不早了，难不成今天只有我一人走这条道不成？我惴惴不安地又上路了，既不是怕坏人也不是怕野兽，只是担心迷路。

接下来是一段沿着山壁蜿蜒上升的小路，看不到尽头。路的另一边是深不见底的山谷，密密的树丛高高低低地起伏着，连接着远处绵延的群山。山间的空气很凉爽，可汗水还是浸湿了衣裳。偶遇一位山民，也很快消失在小路上。

薄薄的雾气开始升起，一座休息棚在前方隐隐可见。走进了才发现，这里是山顶的一处开阔平地，尽头有个小卖店。我走过去的时候一个女人闻声而出，结实的身板，朴实的笑容。我向她打听接下来会不会有岔路，她的回答让我稍稍放了心。然后她打开了小卖店旁边的一扇门，我被看到的情形吓了一跳！在泥地上跑来跑去的是几只像老鼠一样的东西，但体型更大身形更圆一些。女人去投食，它们便拥了过去。女人应该已熟知我这样的表情，解释说这是豚鼠，喂来吃的。原来安第斯山民喂养豚鼠已有几千年历史，跟我们喂猪一样，都是获取动物蛋白的来源之一。在那些前西班牙时期的遗址的居住区里，可以看到有专门喂养豚鼠的区域；在餐馆里也有豚鼠做的菜肴，当然我也不免好奇地吃了。吃了后才知道，豚鼠看似圆滚滚肉乎乎，可骨头还挺多的。

下坡又上坡后，出现了两条路。左边的延伸向上，右边的看起来在向下，但没有路标。我犹豫了一下，决定走左边去探探。爬了一小段上坡后，眼前豁然开朗--一片比刚才那个更加宽阔的坡顶平地，几只羊驼在草地上安安静静地吃着草，左边是一栋类似餐厅的棚状建筑。仅管餐厅里的男子不冷不热，我还是跟他攀谈了几句。原来这里是一个远眺马丘比丘的点，我用相机拉近，可以看到马丘比丘修在山坡上的梯田。男子说一早有一队人马经过的时候，山间雾气弥漫，啥也看不到。我暗自庆幸，晚起的鸟儿也有虫吃。

花钱买了一壶烧不开的开水，在男子信誓旦旦没有岔路的保证下，我开始下山。刚才的坡才下了十来米，一个餐厅(或观景台？)牌子赫然出现--就是说这是一个去途看不到离开才能看到的路牌--这是要人猜谜吗：到达时，“请猜猜这是什么地方”？离开时，“哦，原来叫这个名字”...

穿出树林里下过雨后的泥路后，正想舒一口气，却突然吃惊地发现自己面临着一个真正的分岔口！两条一模一样的路完全朝着不同的方向--而且看起来根本就不给试对错的机会！

秘鲁行走Salkantay 2

Thu, 30 Apr 2026 09:13:10 +0800

第二日翻垭口

又回到了徒步高原的日子，晚上七、八点睡，清晨四、五点起。在繁星下呼吸清冷的空气，行走间看太阳慢慢隐于山峦之后。

很多人选择了骑马过垭口。从Soraypampa到Salkantay垭口，从海拔4000米到4630米，背着包爬升这几百米，只有“自虐”是动力了。一支支马队踢踢踏踏从身边经过，驮着一个个双脚套在马镫子里的徒步者，也驮着他们的背包。城里人来到山里，既想看看不一样的风光，又不想累着自己，这倒也给原本只靠着土地的微薄收入维持生计的山民带来了改善生活的机会。只是可怜那些马和骡子，尤其是看着它们背负着超重物在狭窄陡峭的山路上打滑时，心都为它们提起来了。看着得意洋洋的骑马人一摇一摆地消失在前方，我心下不屑：哼，自己甩腿而用“别人”的脚，算哪门子爬山徒步呢！

我边走边听着秘鲁作家略萨的小说《利图马在安第斯山》—-应景，疲劳也消除了不少。大约三个小时之后，上午九点半，雪山赫然耸立在眼前—-垭口到了。比起百内那个海拔一千多米的风口，这里的风真是温柔。我找了个背风的地方吃第二餐—-两个三明治，为了今天的超强体力活动还特地加了料—奶酪。小说在此时来到了尾声，以恋人们在安第斯山上哨所里的重逢作为结局。梅赛德斯徒步3小时去哨所可不是为了自虐，那是有爱情作为动力的。对着Salkantay雪峰听第二遍，好似身临其境地看到了他们的画面。

还没吃完，便看到一位向导独自一人经过我面前朝着雪山那边走去，那不是下山的方向。我好奇地叫住他，他说那边有一个湖，想去看看。我眼里立刻闪出了光，“我可以跟你去吗”？他看我的眼神有点奇怪，又有点犹豫，不过还是点了点头，我立马把还没啃完的三明治塞回包里，背上包便跟他走。

这一路过去全是大块的乱石，我们就在石头之间上蹿下跳。向导的背包看起来小巧又轻便，在乱石间的步履轻盈敏捷。我不仅要留意脚下，否则这些有棱有角的石头有可能把我献给雪山；还要瞄着他走的方向，不能走错不能落下。想想也不知道那湖长什么样，心下不禁埋怨自讨苦吃。

向导终于停了下来，背对着我，向前伸直的右手臂指着下方。喜悦顿时让脚下生出一丝风，把我送到了一个又深又大的“坑”的边缘—-湖便在坑底。这是个典型的高原海子，呈长圆形，像一粒绿祖母绿宝石。它就在Salkantay的冰川旁边，很有可能是个冰川湖。山上一直弥漫的云雾飘散到湖坡上，让人生出错觉，以为是湖水在蒸腾。

向导说他几年前来过一次。这是他们的圣湖，用湖里的水洗浴会有好运，会得到神的保佑（不知是不是《利图马在安第斯山》里说的山神“阿普”）。我吃惊地看着那全是砂石灰土的又长又陡的斜坡，跟Humantay湖的容易接近完全不一样，所以也根本没有想过还可以下去。这也许是它成为圣湖的原因之一吧。能下去再上来，也只有信仰才能打败畏惧了。我问向导有没有下去过，他说上一次就下去了。

这接下来的大半天漫长得出乎我的意料。长长的下坡让膝盖害怕得战栗，而且路面还全是石头。在这漫长的摩擦中，双脚脚掌开始越来越疼。过了垭口后，团队们分散在路上的各个午餐点。我继续前行，除了中途又遇到之前那向导同路了一小段，以及一位路上遇到过两次的男子外，大部分时间无人说话，再加上风景一般，脚掌的疼痛便愈发地明显了。

夕阳早已沉没在安第斯山后。在天空失去最后一丝暖色的时候，我终于坐上了旅店的椅子，脱下鞋袜。不出所料，两个脚掌上赫然两个大水泡—-好事必成双！待从楼上的房间下去晚餐时，我一瘸一拐地像个残疾人。大腿痛脚掌痛，可我还偏偏给自己找个客房都在楼上的住处…我思忖着接下来的日子咋安排。马丘比丘的门票还没有着落，返回利马的机票已订好，这好像都不给我理由呆在这儿养伤…

秘鲁行走Salkantay 1

Sat, 28 Feb 2026 12:49:27 +0800

第一日 Humantay湖

今天的第一站是Mollepata。

凌晨4点半起床（网上说去那里的车6点前才有，到了问司机才知道全天都有，只好安慰自己早起的鸟儿有虫吃），走路去了车站，因为前台的妹子说很安全。确实也如此，路上有行人，还有不知是深夜排挡还是早点铺。十多分钟的路，大包、高原、上坡、起早，，，走得我气喘吁吁。

从Mollepata再换车到今日终点Soraypampa就没有公共巴士了。睡了一路，迷糊中感觉到人们在陆陆续下车，才惊觉Mollepata已经到了。刚才的邻座但一路无话的小哥在路边等待，一位男子（后来的拼车司机）走过来说小哥也要去Soraypampa。有人一起拼车，顿觉荷包轻松了一些（这可能就是给早鸟的那条虫吧）。小哥在利马上大学，家在亚马逊雨林地区，放假回家经过库斯科就顺便来玩儿一下。

到达Soraypampa还不到9点。旅店就在去Humantay湖的岔路口，可以看到像蚂蚁一样牵线的游客在山坡上移动。前台小妹见我盯着山坡，便友情提示，“我建议你10点半再出发吧，那会儿要清静一些”。之前一直在犹豫是跟团还是自己走，因为怕淡季路上人少迷路，因为雨季路况的不稳定，而且还要翻海拔4600米的垭口。可这当下我迅速地做出了决定：自己走！一路有这么多人陪伴，只会嫌多。

等待的时间里一个只有一片奶酪和几片西红柿的三明治落肚，胃里却找不到其存在感，不得不要了第二个。靠着这两个极简版，我上气不接下气地从海拔四千米上升了几百米。阴云之下，一个绿中泛灰的湖泊迎接了我，平凡得有些令人失望。可就几分钟的时间，一束阳光突然洒了下来，好似魔法般洗净了蒙于双眼中的尘埃，湖水一下子亮了起来，明媚得像一块嵌在群山间的绿松石。Humantay湖让我想起了川西那些高原湖泊。湖边人仍然有点多，我又攀到高处坐下来，想静静地看一会儿。可高原的天转换得比变脸还快。我好像在做深蹲，臀部刚刚碰到石块，就忽然抛洒起了冰雹，伴随着劲风。我不得不仓惶地撤退。

傍晚的时候，头突然痛起来。下午洗了头，看看没有太阳便坐在院子里，可高原的凉风毫不留情地给了我一击。

尽管头痛，晚餐的炒饭还是令我觉得无比可口（因为饿，当然也因为秘鲁的炒饭确实不错）。我吃得意犹未尽，可看看同桌那些人没一个光盘的，不免愤愤其浪费食物。再瞄到了另外一桌那个同屋的女孩。她下午一直躺在床上，此刻面前盘子里的食物只动了几口。如果那时有人注意到了我，应该看见了一道饥饿的目光--我好想端过来一并干掉。

吃饭的时候我问旅店的妹子对付头痛的法子。吃完饭，只见同屋那个女孩已坐在一边的凳子上。一个男人（后来知道了是旅店老板）拿来了一个装着液体的瓶子。他先让她深深地嗅了一下液体，咳两下，再把液体倒在手上抹开，然后涂在脸部耳朵和脖子上并前后按摩。接着轮到我，也重复了同样的步骤。我很好奇，男人解释说这是古柯叶和*佛罗里达水混合制成的液体，有助缓解高原反应。安第斯山居民常年嚼古柯叶，也是这个原因。他们给了我俩每人一小瓶，说晚上睡觉前再用一次。

次日一早起床，我感觉一切恢复如常。那姑娘，也开始和小伙伴们说说笑笑了。

*秘鲁佛罗里达水是一种传统香水，融合了琥珀、麝香和安息香等花香精油。它在秘鲁和整个拉丁美洲被广泛用于能量净化仪式、祝圣仪式和灵修活动中。

秘鲁-印加帝国

Wed, 28 Jan 2026 12:22:21 +0800

印加文明其实并不太古，起源于公元13世纪。在长达一个多世纪的时间里，一直籍籍无名，领土也未超出其首府库斯科地区。

真正强大的印加帝国存在的时间也不太长，从1438年的第九位印加君主帕查库蒂开始扩张，到1533年阿塔瓦尔帕被西班牙人送上绞刑架，不到一百年。

此后阿塔瓦尔帕的弟弟曼可印加发动起义，在比尔卡班巴建立了新的印加王国，他的继任者们一直和西班牙人抗争到1572年，直到最后一位君主图帕克•阿马鲁被俘砍头。

可就在这短短一百年不到的时间里，印加帝国确实创造了一些惊人之举：

几十年间领土扩张北到哥伦比亚南部，南到智利中部今天的首都圣地亚哥，包括了秘鲁、厄瓜多尔以及部分哥伦比亚、玻利维亚、智利和阿根廷在内的广阔疆域；

他们克服巨大的地理障碍建立了广泛的道路网络，以及以“chasquis”（信使）为基础的高效中继系统。这个路网每隔六公里就有一个驿站，克丘亚语名为tambo。该系统能够在六天内将信息从厄瓜多尔的基多传递到库斯科，而这种传递信息的方式是靠信使的奔跑来实现的。今天从基多开车到库斯科需要两天时间；

因地形而建的大型梯田在安第斯山脉处处可见，通过其不同的海拔高度相互连通的沟渠，可以收集雨水进行灌溉。在乌鲁班巴河谷还有圆形梯田，据考证这是农业试验田，根据不同高度的微气候差异进行农作物试种，使得在帝国的广大区域内扩大农作物的多样性成为可能。这样的农业系统养活了帝国的千万人口；说印加人把这种建筑形势发挥到了极致，是因为梯田不仅仅用于耕种，还可以用来巩固山体，避免雨季滑坡，也可以更好地控制雨季的排水。在一些祭祀中心，梯田还具有装饰作用。

印加建筑以其精湛的工艺和在当时堪称完美的设计而闻名。在民居或较为普通的建筑中，石头未经修整直接堆砌。宫殿、堡垒或是神庙等祭祀性的建筑的墙体由打磨过的石料砌成，棱角分明，石块与石块之间不用粘合剂却完美契合。四四方方石料的堆叠宛如马赛克，多边形石料的组合又如蜂巢。大的石块重达上百吨，非常难以想象这是在没有使用铁器的情况下做到的。几百年间历经地震和战争，这些石墙在库斯科地区至今仍随处可见。殖民时期在原来的墙体基础上修建新的房屋，所以也就保存下来了。

南美--天之涯Punta Arenas

Fri, 31 Oct 2025 07:06:16 +0800

到了智利，觉得到了世界的偏隅，Punta Arenas是这偏隅的终点。其实，弗罗厄德角(Cabo Froward)才真正是南美大陆的至极，世界的尽头。

南美--海之角Punta Arenas

Sat, 30 Aug 2025 13:17:09 +0800

飞机在劲风 (我用跳动异常的心脏测出来的) 中颤抖着降落在了Punta Arenas，我紧紧握在一起的双手已有些濡湿。来之前就很担心这里的风，还专门去网上查过风速。可在这儿住了二十多年的J说，这风不算大，正常。

Punta Arenas是巴塔哥尼亚地区最大的城市之一，于1848年建立。朝北，它是通往巴塔哥尼亚高原的门户；往南，是航向南极的起点。在巴拿马运河开通之前，它因是大西洋和太平洋之间的主要航海港口闻名，由此第一次世界大战期间欧洲人大量移民到美洲大陆。

这座巴塔哥尼亚地区最大的城市，其实也小小的。城中是殖民时期的欧洲新古典主义建筑，中心广场上伫立着伟大的麦哲伦雕像--Punta Arenas是麦哲伦省或麦哲伦大区的首府。J指着广场旁边一条街沿上的不锈钢栏杆让我猜其用处。“停自行车的？没有支架”；“行人靠上面休息? 老人吧，不然这么小的城市，走路能有多累？” 看我一脸迷茫，J谜底揭晓，“这是风大的时候让行人抓扶的”。我瞪大了眼睛，“这风得有多大！难道能把人吹走吗？！”“嘿嘿，你到时候来试试！”J露出了已知后事而幸灾乐祸的笑。看来Punta Arenas另一名号“风城”的确名不虚传。不过我也不用在Punta Arenas试了，后来在百内徒步，我便领教了巴塔哥尼亚的“妖风”。

十字架山上的风光

“风之栏”

总统树--现任总统还在当选前喜欢在这棵树上看书、思考人生

麦哲伦雕像

火烈鸟来到了夏季的极地附近

一月的Punta Arenas正是盛夏，可太阳露出的是温暖的笑脸，它藏起来的时候，便只有凉嗖嗖的风。这让我想起了苏格兰的夏天，风一定是主角，太阳遇它也要躲让三分。站在十字架山上，透过蓬乱的头发望着不远处的麦哲伦海峡里泊着的驶向南极的游船，心里安慰自己：这风多半是从南极吹来的，这也算沾了点极地气息了。十字架山是个览尽风光的地方，除了麦哲伦海峡、火地岛，还能看到海上日出和安第斯山日落。尽管智利有着漫长的海岸线，可这里是全国唯一能看到海上日出的地方。

在地图上看Punta Arenas，好像是藏在世界偏远角落里的一个小小的点。可就这么个小不点儿，还是自由贸易区。因为要买支胶水，J带我去了一个商业中心，其中一个仓储式的大超市，商品种类繁多，价格友好，还真令我意外。去巴塔哥尼亚高原前，这里是理想的装备补给站。

城市的北郊，在一个肉类加工厂的旧仓库里，有一家叫Rio Seco 自然历史博物馆，因为位于Rio Seco (意思是干涸的河) 这个地区。它是私人的，两位创立人一位是海洋生物学家，一位是艺术家。他们在麦哲伦和火地岛区域发掘野生动物骨骼，收藏并研究。每周开放的时间非常有限。J推荐我去看看，终于在出发去Puerto Natales的那天有了机缘。

博物馆分别在两个仓库建筑里，一个是各种本地区海洋生物和动物的骨骼陈列，另一个则是各种生物标本的完整形态呈现。陈列馆里种类繁多的动物包括鸟类的骨骼看得我眼花缭乱，而迎接了我们的女子在送我们去另一个仓库后，又回到大长桌前清洁和整理动物骨骼。另一个仓库里安第斯的鹰和极地的海鸟标本在木结构的屋顶下“飞翔”，南露脊鲸垂着长长的鲸须，墙上铺挂着大大小小的伪虎鲸的头，而明星当属正中那具巨型的塞鲸骨架。

这块纪念碑上说南极大陆曾经到达过Rio Seco这个地方，我在网上没有找到支持的说法。

火灾后被废弃的教堂

南露脊鲸的鲸须

塞鲸

哥斯达黎加

Mon, 31 Mar 2025 15:22:05 +0800

在哥斯达黎加浪迹一阵后，我终于驻留在了太平洋边的小村里。本意是去加勒比海岸呆着，无奈这个季节的加勒比海不仅波涛汹涌，还大雨不断。海水挟裹着泥沙，失去了它绿宝石般的色泽。太平洋岸相对平静，但也令人意外地下了雨，年轻的本地人惊呼平生第一次在这个时节看到雨。

停下来后，我有了时间来思考哥斯达黎加，想想这儿到底给了我什么感受。

首先涌入脑海的是一种颜色：绿——哥斯达黎加的底色。无论是高山谷地还是丘陵海滩，各种树木在湿热的气候里郁郁葱葱、生机勃勃。绿意充溢着每一个角落，几乎看不到有裸露着的土地。好像有一棵巨大的树覆盖这个国家，人们在它的树冠下生活。而其间点缀着品类繁多的热带花卉，饱和纯粹的色彩，巨大或奇异的花型，给这棵巨型大树点缀上了缤纷的色彩。

接下来便是无处不在、随时随地给人带来惊喜的小动物们，它们和这个植物王国相依相存。哥斯达黎加这个面积仅有五万平方公里的小国，竟然有着三十个国家公园，有雄伟的火山、宁静的海滩、茂密的森林、广阔的海洋，为数百种动物、鸟类、昆虫、鱼类和植物等提供了庇护。也就是说，哥斯达黎加四分之一以上的国土是受保护的栖息地，养育着占世界物种5%的动物。这个国家在与自然的关系上总是处理得井井有条。除了国家公园，还有各种各样的动植物保护和研究机构，公立的、公益的或私立的。

虽然在公园里可以一次性看到更多种类的动物，乘坐游船可以观鲸，舟车齐上阵可以到达海滩看海龟产蛋，但其实只要稍稍放缓脚步并加以留意，便能看到路边树上正诠释慢镜头的树懒，停留在参天大树顶端用一张大嘴高歌求欢的巨嘴鸟，庭院里的小树上悄悄滑过的欲与树叶试比绿的绿色蜥蜴，海边陡坡上的巨蜥…这里就好比是一个大动物园，动物们在这儿自由快乐地生活着，同时观赏者另一种动物——人类。人们喜欢来哥斯达黎加，喜欢能和这些生灵们更近距离地、更平和平等地相处。

由此催生的是旅游业的繁荣。大大小小的城镇的旅游设施相当完善，精致的餐厅酒店比比皆是，城镇环境整洁，有中美小瑞士之誉。旅游线路和组织也非常成熟，从白天到夜间，从天上到地下，从陆地到水中，旅游项目应有尽有。公园门票不菲，导游费用不便宜，超市的物价也不低。所以时不时会听到欧美游客惊呼，“这儿好贵啊”！这儿是有点贵，但比欧美还是要稍逊一筹。只是对于印象中便宜的拉美，哥斯达黎加确实给了大家一个意外。

由此我感受到的是，普通哥斯达黎加人在这样的物价下生活还是有压力的。在返回首都圣何塞时，我吃惊地发现，我终于看到了哥斯达黎加的拉美的一面：殖民时期的建筑和街巷布局；街头小贩售卖的水果，回归了亲民价格；有着普通本地人去的价格普通的餐厅…

但哥斯达黎加人有他们自己应对生活的态度—pura vida，这是在这儿时时处处都能听到的一个短语，意思是“纯粹生活”或“简单生活”。哥斯达黎加人用它来打招呼、迎接或道别、表达幸福，这也是他们生活哲学的表现：从自然中获取快乐，在简单的生活中寻找幸福，以轻松的方式享受生活。

尼加拉瓜

Tue, 11 Feb 2025 07:27:38 +0800

多年前，从墨西哥向南，穿越中美洲，一路陆行到达阿根廷的乌斯怀亚（尽管从巴拿马到哥伦比亚需要坐船）是我的梦想。可彼时尼加拉瓜与中国尚无外交往来，如拦路虎般横在萨尔瓦多和哥斯达黎加之间，一个穿越美洲大陆的宏伟计划因此告吹。

现在，两国间算是有了关联，但从哥斯达黎加陆路入境尼加拉瓜，中国人还是受到了“特别礼遇”。入境窗口上贴着“所有外国人交13美金入境费”的告示，但看过护照后我被告知，中国人需要额外交50美金。我问能不能出示相关文件，答复是可以去网上查。我还立刻就办，但匆忙间也没搜到有此信息，只好心不甘情不愿地掏了钱—其实查不查都到得交。然后在“漫长”的等待一张收条的时间里，我笑着但很郑重地对移民官说，“你们这个告示应该增加一句，‘中国人除外’”—移民官笑了。

干巴巴地等待收条时，我跟排在后面的德国人聊了会天顺便帮了他一个忙（这期间我竟然还干了些事）。礼尚往来，他开着入境后租来的车顺路把我送到去Ometepe岛的港口。仅管我们入关都有点小插曲，但入境后的景象却让我俩像进城的乡巴佬一样大惊小叹。两排大树合抱着一条平整的柏油路，像长长的绿色隧道，路两边是铺着柔软绿毯般的草地和缓坡，我产生了身处某个发达国家的错觉，德国人也不停地“哇”“哇”！接着路边出现了惊涛拍岸，我一度以为到了海边。德国人赶紧纠正，这是尼加拉瓜湖，中美洲第一大湖。湖边高耸着巨大的白色风车，映衬着Ometepe岛上的火山。正巧阳光洒了下来，一扫在哥斯达黎加的连日阴雨，也把我们的与贫穷关联的脏乱差印象一扫而空。

诚然，后来在尼加拉瓜其它地方的旅行中，也看到过两边散落着白色污染物的道路，两岸堆着各色垃圾的小河，因为旱季水流量小而愈发地刺眼。这些是美洲一些国家很常见的现象，但没我想象中那样随处都是。在Ometepe岛上，我偶尔造访了一户人家，房子还是泥土地面；四处晃悠时厚着脸皮去借用厕所发现那好像仍是几个世纪前的样式（偶然看到过以前的厕所资料）。当然，我只是一个匆匆的旅人，并不知道过着这样生活的人的比例。

一路上听到不少人提起尼加拉瓜安全，比它上上下下的邻居们都安全，这还真是另一个意外，对旅行者来说也没有比这更好的消息了。人们总是笑着打招呼，也会真诚地帮助你。到那户泥土地面的人家，便是因为我不识路，两姐妹热心地带我穿小路去湖边，回来后又邀请我去她们家冲洗脚上的泥。在Ometepe岛上我搭乘过小车、货车、摩托车和chicken巴士（旧美国校车改造的公交车，在尼加拉瓜及以北的中美国家很常见）。一辆摩托车以为我要去一个公车不到的小镇，还主动停下来问我要不要搭车。以至于看到本地人驾着送货的马车经过时，我很有招手的冲动—-此地的交通工具里，我也就差这马车没有坐过了。

但是在这里，人们总是区别对待外国游客，尤其是乘坐交通工具。如果你不了解价格，很可能就被收了高于本地人的票价(虽然也不算多)。走在街上，你可能会被突如其来的一声大喊 “chinita！” （中国姑娘）吓一跳，某些闲在街边的尼加拉瓜男人喜欢用这种方式打招呼或搭讪，没有恶意，仅此而已，也不知他们是不是想提升存在感。

据说自打两国有了关系，这儿的国人就明显地多了起来。在一些小地方，你都能意外地走进一个中国商店。在哥斯达黎加我曾跟一个超市老板聊天。他方言味浓烈的普通话打败了我，最后我们只好改用西语。不过老板人很好，送了我一根巨大的说是国内来的丝瓜。虽然有点老，但我还是成功地做出了一盘中式炒时蔬。他还让我第二天再去，要送我萝卜。可第二天我便离开了，很遗憾。另一个小镇上的中超老板送了我一些米。我都记着，谢谢这些在路上帮过我的人们。

黑了了

秘鲁 行走Salkantay 3下

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