黑了了

秘鲁行走Salkantay 2

Thu, 30 Apr 2026 09:13:10 +0800

第二日翻垭口

又回到了徒步高原的日子，下午六、七点睡，清晨四、五点起。在繁星下呼吸清冷的空气，行走间看太阳慢慢爬过山峰。

秘鲁行走Salkantay 1

Sat, 28 Feb 2026 12:49:27 +0800

第一日 Humantay湖

今天的第一站是Mollepata。

凌晨4点半起床（网上说去那里的车6点前才有，到了问司机才知道全天都有，只好安慰自己早起的鸟儿有虫吃），走路去了车站，因为前台的妹子说很安全。确实也如此，路上有行人，还有不知是深夜排挡还是早点铺。十多分钟的路，大包、高原、上坡、起早，，，走得我气喘吁吁。

从Mollepata再换车到今日终点Soraypampa就没有公共巴士了。睡了一路，迷糊中感觉到人们在陆陆续下车，才惊觉Mollepata已经到了。刚才的邻座但一路无话的小哥在路边等待，一位男子（后来的拼车司机）走过来说小哥也要去Soraypampa。有人一起拼车，顿觉荷包轻松了一些（这可能就是给早鸟的那条虫吧）。小哥在利马上大学，家在亚马逊雨林地区，放假回家经过库斯科就顺便来玩儿一下。

到达Soraypampa还不到9点。旅店就在去Humantay湖的岔路口，可以看到像蚂蚁一样牵线的游客在山坡上移动。前台小妹见我盯着山坡，便友情提示，“我建议你10点半再出发吧，那会儿要清静一些”。之前一直在犹豫是跟团还是自己走，因为怕淡季路上人少迷路，因为雨季路况的不稳定，而且还要翻海拔4600米的垭口。可这当下我迅速地做出了决定：自己走！一路有这么多人陪伴，只会嫌多。

等待的时间里一个只有一片奶酪和几片西红柿的三明治落肚，胃里却找不到其存在感，不得不要了第二个。靠着这两个极简版，我上气不接下气地从海拔四千米上升了几百米。阴云之下，一个绿中泛灰的湖泊迎接了我，平凡得有些令人失望。可就几分钟的时间，一束阳光突然洒了下来，好似魔法般洗净了蒙于双眼中的尘埃，湖水一下子亮了起来，明媚得像一块嵌在群山间的绿松石。Humantay湖让我想起了川西那些高原湖泊。湖边人仍然有点多，我又攀到高处坐下来，想静静地看一会儿。可高原的天转换得比变脸还快。我好像在做深蹲，臀部刚刚碰到石块，就忽然抛洒起了冰雹，伴随着劲风。我不得不仓惶地撤退。

傍晚的时候，头突然痛起来。下午洗了头，看看没有太阳便坐在院子里，可高原的凉风毫不留情地给了我一击。

尽管头痛，晚餐的炒饭还是令我觉得无比可口（因为饿，当然也因为秘鲁的炒饭确实不错）。我吃得意犹未尽，可看看同桌那些人没一个光盘的，不免愤愤其浪费食物。再瞄到了另外一桌那个同屋的女孩。她下午一直躺在床上，此刻面前盘子里的食物只动了几口。如果那时有人注意到了我，应该看见了一道饥饿的目光--我好想端过来一并干掉。

吃饭的时候我问旅店的妹子对付头痛的法子。吃完饭，只见同屋那个女孩已坐在一边的凳子上。一个男人（后来知道了是旅店老板）拿来了一个装着液体的瓶子。他先让她深深地嗅了一下液体，咳两下，再把液体倒在手上抹开，然后涂在脸部耳朵和脖子上并前后按摩。接着轮到我，也重复了同样的步骤。我很好奇，男人解释说这是古柯叶和*佛罗里达水混合制成的液体，有助缓解高原反应。安第斯山居民常年嚼古柯叶，也是这个原因。他们给了我俩每人一小瓶，说晚上睡觉前再用一次。

次日一早起床，我感觉一切恢复如常。那姑娘，也开始和小伙伴们说说笑笑了。

*秘鲁佛罗里达水是一种传统香水，融合了琥珀、麝香和安息香等花香精油。它在秘鲁和整个拉丁美洲被广泛用于能量净化仪式、祝圣仪式和灵修活动中。

秘鲁-印加帝国

Wed, 28 Jan 2026 12:22:21 +0800

印加文明其实并不太古，起源于公元13世纪。在长达一个多世纪的时间里，一直籍籍无名，领土也未超出其首府库斯科地区。

真正强大的印加帝国存在的时间也不太长，从1438年的第九位印加君主帕查库蒂开始扩张，到1533年阿塔瓦尔帕被西班牙人送上绞刑架，不到一百年。

此后阿塔瓦尔帕的弟弟曼可印加发动起义，在比尔卡班巴建立了新的印加王国，他的继任者们一直和西班牙人抗争到1572年，直到最后一位君主图帕克•阿马鲁被俘砍头。

可就在这短短一百年不到的时间里，印加帝国确实创造了一些惊人之举：

几十年间领土扩张北到哥伦比亚南部，南到智利中部今天的首都圣地亚哥，包括了秘鲁、厄瓜多尔以及部分哥伦比亚、玻利维亚、智利和阿根廷在内的广阔疆域；

他们克服巨大的地理障碍建立了广泛的道路网络，以及以“chasquis”（信使）为基础的高效中继系统。这个路网每隔六公里就有一个驿站，克丘亚语名为tambo。该系统能够在六天内将信息从厄瓜多尔的基多传递到库斯科，而这种传递信息的方式是靠信使的奔跑来实现的。今天从基多开车到库斯科需要两天时间；

因地形而建的大型梯田在安第斯山脉处处可见，通过其不同的海拔高度相互连通的沟渠，可以收集雨水进行灌溉。在乌鲁班巴河谷还有圆形梯田，据考证这是农业试验田，根据不同高度的微气候差异进行农作物试种，使得在帝国的广大区域内扩大农作物的多样性成为可能。这样的农业系统养活了帝国的千万人口；说印加人把这种建筑形势发挥到了极致，是因为梯田不仅仅用于耕种，还可以用来巩固山体，避免雨季滑坡，也可以更好地控制雨季的排水。在一些祭祀中心，梯田还具有装饰作用。

印加建筑以其精湛的工艺和在当时堪称完美的设计而闻名。在民居或较为普通的建筑中，石头未经修整直接堆砌。宫殿、堡垒或是神庙等祭祀性的建筑的墙体由打磨过的石料砌成，棱角分明，石块与石块之间不用粘合剂却完美契合。四四方方石料的堆叠宛如马赛克，多边形石料的组合又如蜂巢。大的石块重达上百吨，非常难以想象这是在没有使用铁器的情况下做到的。几百年间历经地震和战争，这些石墙在库斯科地区至今仍随处可见。殖民时期在原来的墙体基础上修建新的房屋，所以也就保存下来了。

南美--天之涯Punta Arenas

Fri, 31 Oct 2025 07:06:16 +0800

到了智利，觉得到了世界的偏隅，Punta Arenas是这偏隅的终点。其实，弗罗厄德角(Cabo Froward)才真正是南美大陆的至极，世界的尽头。

南美--海之角Punta Arenas

Sat, 30 Aug 2025 13:17:09 +0800

飞机在劲风 (我用跳动异常的心脏测出来的) 中颤抖着降落在了Punta Arenas，我紧紧握在一起的双手已有些濡湿。来之前就很担心这里的风，还专门去网上查过风速。可在这儿住了二十多年的J说，这风不算大，正常。

Punta Arenas是巴塔哥尼亚地区最大的城市之一，于1848年建立。朝北，它是通往巴塔哥尼亚高原的门户；往南，是航向南极的起点。在巴拿马运河开通之前，它因是大西洋和太平洋之间的主要航海港口闻名，由此第一次世界大战期间欧洲人大量移民到美洲大陆。

这座巴塔哥尼亚地区最大的城市，其实也小小的。城中是殖民时期的欧洲新古典主义建筑，中心广场上伫立着伟大的麦哲伦雕像--Punta Arenas是麦哲伦省或麦哲伦大区的首府。J指着广场旁边一条街沿上的不锈钢栏杆让我猜其用处。“停自行车的？没有支架”；“行人靠上面休息? 老人吧，不然这么小的城市，走路能有多累？” 看我一脸迷茫，J谜底揭晓，“这是风大的时候让行人抓扶的”。我瞪大了眼睛，“这风得有多大！难道能把人吹走吗？！”“嘿嘿，你到时候来试试！”J露出了已知后事而幸灾乐祸的笑。看来Punta Arenas另一名号“风城”的确名不虚传。不过我也不用在Punta Arenas试了，后来在百内徒步，我便领教了巴塔哥尼亚的“妖风”。

十字架山上的风光

“风之栏”

总统树--现任总统还在当选前喜欢在这棵树上看书、思考人生

麦哲伦雕像

火烈鸟来到了夏季的极地附近

一月的Punta Arenas正是盛夏，可太阳露出的是温暖的笑脸，它藏起来的时候，便只有凉嗖嗖的风。这让我想起了苏格兰的夏天，风一定是主角，太阳遇它也要躲让三分。站在十字架山上，透过蓬乱的头发望着不远处的麦哲伦海峡里泊着的驶向南极的游船，心里安慰自己：这风多半是从南极吹来的，这也算沾了点极地气息了。十字架山是个览尽风光的地方，除了麦哲伦海峡、火地岛，还能看到海上日出和安第斯山日落。尽管智利有着漫长的海岸线，可这里是全国唯一能看到海上日出的地方。

在地图上看Punta Arenas，好像是藏在世界偏远角落里的一个小小的点。可就这么个小不点儿，还是自由贸易区。因为要买支胶水，J带我去了一个商业中心，其中一个仓储式的大超市，商品种类繁多，价格友好，还真令我意外。去巴塔哥尼亚高原前，这里是理想的装备补给站。

城市的北郊，在一个肉类加工厂的旧仓库里，有一家叫Rio Seco 自然历史博物馆，因为位于Rio Seco (意思是干涸的河) 这个地区。它是私人的，两位创立人一位是海洋生物学家，一位是艺术家。他们在麦哲伦和火地岛区域发掘野生动物骨骼，收藏并研究。每周开放的时间非常有限。J推荐我去看看，终于在出发去Puerto Natales的那天有了机缘。

博物馆分别在两个仓库建筑里，一个是各种本地区海洋生物和动物的骨骼陈列，另一个则是各种生物标本的完整形态呈现。陈列馆里种类繁多的动物包括鸟类的骨骼看得我眼花缭乱，而迎接了我们的女子在送我们去另一个仓库后，又回到大长桌前清洁和整理动物骨骼。另一个仓库里安第斯的鹰和极地的海鸟标本在木结构的屋顶下“飞翔”，南露脊鲸垂着长长的鲸须，墙上铺挂着大大小小的伪虎鲸的头，而明星当属正中那具巨型的塞鲸骨架。

这块纪念碑上说南极大陆曾经到达过Rio Seco这个地方，我在网上没有找到支持的说法。

火灾后被废弃的教堂

南露脊鲸的鲸须

塞鲸

哥斯达黎加

Mon, 31 Mar 2025 15:22:05 +0800

在哥斯达黎加浪迹一阵后，我终于驻留在了太平洋边的小村里。本意是去加勒比海岸呆着，无奈这个季节的加勒比海不仅波涛汹涌，还大雨不断。海水挟裹着泥沙，失去了它绿宝石般的色泽。太平洋岸相对平静，但也令人意外地下了雨，年轻的本地人惊呼平生第一次在这个时节看到雨。

停下来后，我有了时间来思考哥斯达黎加，想想这儿到底给了我什么感受。

首先涌入脑海的是一种颜色：绿——哥斯达黎加的底色。无论是高山谷地还是丘陵海滩，各种树木在湿热的气候里郁郁葱葱、生机勃勃。绿意充溢着每一个角落，几乎看不到有裸露着的土地。好像有一棵巨大的树覆盖这个国家，人们在它的树冠下生活。而其间点缀着品类繁多的热带花卉，饱和纯粹的色彩，巨大或奇异的花型，给这棵巨型大树点缀上了缤纷的色彩。

接下来便是无处不在、随时随地给人带来惊喜的小动物们，它们和这个植物王国相依相存。哥斯达黎加这个面积仅有五万平方公里的小国，竟然有着三十个国家公园，有雄伟的火山、宁静的海滩、茂密的森林、广阔的海洋，为数百种动物、鸟类、昆虫、鱼类和植物等提供了庇护。也就是说，哥斯达黎加四分之一以上的国土是受保护的栖息地，养育着占世界物种5%的动物。这个国家在与自然的关系上总是处理得井井有条。除了国家公园，还有各种各样的动植物保护和研究机构，公立的、公益的或私立的。

虽然在公园里可以一次性看到更多种类的动物，乘坐游船可以观鲸，舟车齐上阵可以到达海滩看海龟产蛋，但其实只要稍稍放缓脚步并加以留意，便能看到路边树上正诠释慢镜头的树懒，停留在参天大树顶端用一张大嘴高歌求欢的巨嘴鸟，庭院里的小树上悄悄滑过的欲与树叶试比绿的绿色蜥蜴，海边陡坡上的巨蜥…这里就好比是一个大动物园，动物们在这儿自由快乐地生活着，同时观赏者另一种动物——人类。人们喜欢来哥斯达黎加，喜欢能和这些生灵们更近距离地、更平和平等地相处。

由此催生的是旅游业的繁荣。大大小小的城镇的旅游设施相当完善，精致的餐厅酒店比比皆是，城镇环境整洁，有中美小瑞士之誉。旅游线路和组织也非常成熟，从白天到夜间，从天上到地下，从陆地到水中，旅游项目应有尽有。公园门票不菲，导游费用不便宜，超市的物价也不低。所以时不时会听到欧美游客惊呼，“这儿好贵啊”！这儿是有点贵，但比欧美还是要稍逊一筹。只是对于印象中便宜的拉美，哥斯达黎加确实给了大家一个意外。

由此我感受到的是，普通哥斯达黎加人在这样的物价下生活还是有压力的。在返回首都圣何塞时，我吃惊地发现，我终于看到了哥斯达黎加的拉美的一面：殖民时期的建筑和街巷布局；街头小贩售卖的水果，回归了亲民价格；有着普通本地人去的价格普通的餐厅…

但哥斯达黎加人有他们自己应对生活的态度—pura vida，这是在这儿时时处处都能听到的一个短语，意思是“纯粹生活”或“简单生活”。哥斯达黎加人用它来打招呼、迎接或道别、表达幸福，这也是他们生活哲学的表现：从自然中获取快乐，在简单的生活中寻找幸福，以轻松的方式享受生活。

尼加拉瓜

Tue, 11 Feb 2025 07:27:38 +0800

多年前，从墨西哥向南，穿越中美洲，一路陆行到达阿根廷的乌斯怀亚（尽管从巴拿马到哥伦比亚需要坐船）是我的梦想。可彼时尼加拉瓜与中国尚无外交往来，如拦路虎般横在萨尔瓦多和哥斯达黎加之间，一个穿越美洲大陆的宏伟计划因此告吹。

现在，两国间算是有了关联，但从哥斯达黎加陆路入境尼加拉瓜，中国人还是受到了“特别礼遇”。入境窗口上贴着“所有外国人交13美金入境费”的告示，但看过护照后我被告知，中国人需要额外交50美金。我问能不能出示相关文件，答复是可以去网上查。我还立刻就办，但匆忙间也没搜到有此信息，只好心不甘情不愿地掏了钱—其实查不查都到得交。然后在“漫长”的等待一张收条的时间里，我笑着但很郑重地对移民官说，“你们这个告示应该增加一句，‘中国人除外’”—移民官笑了。

干巴巴地等待收条时，我跟排在后面的德国人聊了会天顺便帮了他一个忙（这期间我竟然还干了些事）。礼尚往来，他开着入境后租来的车顺路把我送到去Ometepe岛的港口。仅管我们入关都有点小插曲，但入境后的景象却让我俩像进城的乡巴佬一样大惊小叹。两排大树合抱着一条平整的柏油路，像长长的绿色隧道，路两边是铺着柔软绿毯般的草地和缓坡，我产生了身处某个发达国家的错觉，德国人也不停地“哇”“哇”！接着路边出现了惊涛拍岸，我一度以为到了海边。德国人赶紧纠正，这是尼加拉瓜湖，中美洲第一大湖。湖边高耸着巨大的白色风车，映衬着Ometepe岛上的火山。正巧阳光洒了下来，一扫在哥斯达黎加的连日阴雨，也把我们的与贫穷关联的脏乱差印象一扫而空。

诚然，后来在尼加拉瓜其它地方的旅行中，也看到过两边散落着白色污染物的道路，两岸堆着各色垃圾的小河，因为旱季水流量小而愈发地刺眼。这些是美洲一些国家很常见的现象，但没我想象中那样随处都是。在Ometepe岛上，我偶尔造访了一户人家，房子还是泥土地面；四处晃悠时厚着脸皮去借用厕所发现那好像仍是几个世纪前的样式（偶然看到过以前的厕所资料）。当然，我只是一个匆匆的旅人，并不知道过着这样生活的人的比例。

一路上听到不少人提起尼加拉瓜安全，比它上上下下的邻居们都安全，这还真是另一个意外，对旅行者来说也没有比这更好的消息了。人们总是笑着打招呼，也会真诚地帮助你。到那户泥土地面的人家，便是因为我不识路，两姐妹热心地带我穿小路去湖边，回来后又邀请我去她们家冲洗脚上的泥。在Ometepe岛上我搭乘过小车、货车、摩托车和chicken巴士（旧美国校车改造的公交车，在尼加拉瓜及以北的中美国家很常见）。一辆摩托车以为我要去一个公车不到的小镇，还主动停下来问我要不要搭车。以至于看到本地人驾着送货的马车经过时，我很有招手的冲动—-此地的交通工具里，我也就差这马车没有坐过了。

但是在这里，人们总是区别对待外国游客，尤其是乘坐交通工具。如果你不了解价格，很可能就被收了高于本地人的票价(虽然也不算多)。走在街上，你可能会被突如其来的一声大喊 “chinita！” （中国姑娘）吓一跳，某些闲在街边的尼加拉瓜男人喜欢用这种方式打招呼或搭讪，没有恶意，仅此而已，也不知他们是不是想提升存在感。

据说自打两国有了关系，这儿的国人就明显地多了起来。在一些小地方，你都能意外地走进一个中国商店。在哥斯达黎加我曾跟一个超市老板聊天。他方言味浓烈的普通话打败了我，最后我们只好改用西语。不过老板人很好，送了我一根巨大的说是国内来的丝瓜。虽然有点老，但我还是成功地做出了一盘中式炒时蔬。他还让我第二天再去，要送我萝卜。可第二天我便离开了，很遗憾。另一个小镇上的中超老板送了我一些米。我都记着，谢谢这些在路上帮过我的人们。

南美人--Valeria

Tue, 31 Dec 2024 13:10:17 +0800

Valeria （后面用Vale）是我在海岛Chiloé首府Castro的Airbnb房东。

当我走进她家客厅的那一刻，立刻惊呼了出来，“哇！”一扇面向海湾的大大的窗户，洒进了午后慵懒的阳光，拂来了夏日海面微暖的风，框住了如画般的碧海蓝天。

这栋小楼是Vale的父母留下的，一楼有厨房卫生间大客厅，二楼有三、四个房间。颜色深沉的老式家具，微微吱呀作响的木地板，卫生间里如今已不多见的龙头和洁具，都诉说着这栋小楼的历史。现在Vale独自一人住在这儿，“面朝大海，夏暖花开”，令我艳羡。

客厅的墙上贴着一些儿童画，Vale跟我说那是她教侄女画的，说的时候满眼是笑。顺便也说起了她自己以前也画画，不过现在已经放下画笔很久了。她喜欢烘焙，便做一些糕点通过社交媒体销售。我刚到那天，她正忙着给一个家庭聚会准备大蛋糕，做蛋坯、打蛋清、烘烤冷却、涂奶油、拉花...直到第二天下午，一个秀色可餐的粉色大蛋糕才宣告出炉。在厨房里，她一边愉快地忙碌着，一边跟我聊天。

来了海岛自然要吃海鲜，于是我请教Vale在哪里可以吃到cazuela，一种智利 (秘鲁也是) 有名的汤。她给我解释了一番，原来cazuela通常是用肉类加上蔬菜，主要有玉米和土豆一起炖出来的，不过在海岛自然还有海鲜cazuela，一般餐馆都有。一番交谈的结果是，隔天Vale去了市场买来原材料，打算亲自给我做cazuela海鲜汤。除了热爱烹饪，也不想让智利美食止于传说，最主要还是不忍看着我眼中充满向往的光芒而口里在狂吞液体。Vale给我解说着做的步骤，可在炉子上已香溢厨房的海鲜汤毫不费力地夺走了我的注意力。Vale是个优秀的厨师，她的cazuela海鲜汤跟我后来在餐馆里吃到的相比毫不逊色。而且那天有窗外夕阳里宁静的海湾和智利红酒佐餐，还有和Vale的交谈，一切都那么美好。

坐船离开Castro那天傍晚，Vale的侄女有乐器表演，就在她家斜对面的剧院。我想想就几步路，开船前也还有时间，去看看无妨。

剧院不大，我们到的时候基本快坐满了，最后面还站了很多人。演出以舞蹈开始，身着不同款式色彩服饰的少女团体在欢快的音乐中轮番上场。这些衣服都有着紧身性感的共同点，袒露着部分身体。不管腿是不是很粗，腰腹上是不是有赘肉，她们都自自然然大大方方地展示着，青春的气息填满了剧院的每一个角落，每一处缝隙，也同时洋溢在观众们的脸上。其实我有些讶异，因为跟Vale的聊天中了解到，在这个地区，对女性的观念相对来说还是保守并带有偏见的。基于此，姑娘们的演出可以说是很大胆了。舞毕，她们打出了写着“电臀舞，摆脱物化”的口号牌。

“电臀舞是一种运动，对于舞者来说，这是赋权和自由的体现”，“通过练习这种舞蹈，可以鼓励自我表达、自信和身体解放” （引用自《电臀舞及其好处》）。姑娘们选择了电臀舞来表达她们对世俗偏见的抗争，而且还有这么多观众，我在高兴中有着感动，也很感谢Vale带我来看这么一场精彩的演出。

当Vale指着台上其中一个跳舞的青春少女跟我说那是她侄女的时候，我又吃了一惊—-我以为她还是画儿童画的那个小姑娘。不过遗憾的是我没有看到她的乐器演奏，因为演出没有结束我就得离开了。

临别时，我把背包上的大熊猫挂件送给了Vale。希望有一天我们还能再见。

引用出处：

电臀舞及其好处

https://www.denabilbao.com/el-twerk-y-sus-beneficios/

醒着做梦

Sun, 29 Dec 2024 12:47:25 +0800

12.28 2024

昨晚，准确地说是今早，在摁灭闹钟后，我又继续睡去，一个奇怪的梦出现了。

场景一：爸爸说，我们去下馆子吧，那家在某某街上的。

场景二：我站在街边，离馆子几条街的地方，用手机搜索其准确位置，但怎么都搜不到。这时，爸爸和某人（哥哥？）开车经过，手伸出窗跟我挥了一下，“我们去馆子了”，便径自离去。

场景三：我走到了一处建筑物边（或其走廊里），遇到了哥哥。我们好像都在找馆子。

场景四：馆子里。爸爸和妈妈已经到了，坐在一张矮小的长条桌边。这张桌子更像一个吃小火锅的炉子，上面有两个像电磁炉一样的炉头，其中一个上面放着两个叠在一起的红色塑料碗。我吃了一惊，赶紧把有点发烫的塑料碗推开，生气地说，“塑料的怎么能放火上呢”! 他们都未发一言。

记忆中这好像是第一次，一家四口同时出现在梦里。

从梦中醒来又仔细回味了一下，然后起床去小公园跑步，一边听着《百年孤独》。多年后重看，发现很多情节都遗忘在时间的河流中了。情节正巧来到马孔多变成了一座失眠小镇，这里的人们睡不着，整天醒着做梦。“在这种清醒的梦幻中，他们不仅能看到自己梦中的形象，还能看到别人梦见的景象，一时间家里仿佛满是访客”。就是说他们能在清醒的梦里相互分享梦境。丽贝卡梦到了她的父母，当然乌尔苏拉也看到了，“但一番努力辨认之后，还是确信从未与他们谋面”。

这是多么有趣又令人兴奋啊。梦让他们看到了某些奇妙的景象；梦带给了他们在现实中不清楚却又想知道的事情；梦成全了他们跟那些已不在身边的人见面甚至交谈。醒着做梦，看似矛盾的两个词，却是和谐统一的。就如同白日梦，如能暂时满足我们的那些想而不得，偶尔做做又何妨。有人求一夜无梦，有人渴求一些梦。既然到不了那个无眠的马孔多，那就灌下一碗死藤水，或嚼下某类蘑菇，便能醒着做梦了。

南美人--搭车的司机们 4

Sun, 15 Dec 2024 12:40:36 +0800

黄昏时分从Chiloé的首府Castro上船，清晨天刚露白时到达了对岸的Chaiten。下船的人中走着走着便只剩下了我和另一个女生。在无人的公路边，背着大包徒步的我俩自然地结了伴。她是德国人，要一直向南去到Villa Cerro Castillo，而我要在途中拐弯去Futaleufu。两个地方都非常靠近阿根廷边境。

我们来时的船

到了Chaiten镇上，我俩先去汽车站“侦查”了一下。玻璃上贴着一张时刻表，我的车要到下午才有，她的是上午九点多。而现在七点还不到，加之是周末，小镇还完全没从昨夜的梦中醒来。偶尔开过的车都是慢悠悠的，估计司机都还在恍惚中。我们在清冷的街上晃着，从一到达镇上就表现出高度热情的两条狗一直像胶水一样粘着我们，也不知是哪世跟它们修来的缘。

眼看着太阳升了起来，车子多了一点，我看着地图找了个靠近我们去向的出城点，开始测人品试运气。德国女生在我的带动下也站到路中间去拦车了，两条狗不是忠心耿耿地趴在地上的背包边，就是在一旁走走嗅嗅。那天清晨有幸见过我们的人会以为这是两个姑娘带着两条大狗在流浪。

一辆小车“吱～”地急刹在了前方。一问，司机小哥竟然跟德国姑娘是同一个目的地，看来我的运气不如她好，不过我也先上吧，分路的地方再下。小哥疑惑地看着摇头晃尾跟上来的两条狗，问，它们也一起吗？突然间，我有种错觉，好像这两家伙还真是一路陪伴着的呢。转头看着它们越来越小的身影，竟然有了一些些不舍。

两个跟了一早上的大家伙

司机小哥来自圣地亚哥，去那边工作。除了很小的时候跟父母来旅行过，这也是他第一次自己来。车子在音乐中奔跑在平坦的柏油路上，两旁是连绵的巴塔哥尼亚群山，夏日的阳光照耀着雪峰。巴塔哥尼亚高原的夏天很清爽很明朗，但也很短暂，就像这一段顺风车车程一样。

站在分岔口，我再一次面对了土石路。为什么在一黑一黄交叉的路口，给我的都是这朦胧却一点也不美丽的土黄？幸运的是车不多，而我也很快等到了载我去目的地的车--三位欢乐的年轻人，他们趁着周末休息去Futaleufu漂流。

路途中我们去了他们公司在林间的一座木屋，也是其中两个小伙子住的地方，他们在这森林中工作。小木屋里有些凌乱，但厨房桌上有袋红红的果子吸引了我，因为它长得极像我们的樱桃。

“这是什么水果”？

“樱桃，你尝尝”！

我吃了一惊，还真是樱桃！不仅长得一模一样，名字都一样！我拿起一个放进嘴里，也是熟悉的味道！原来智利除了车厘子，也有这种樱桃啊。

“这是野生的哦”！听此我赶紧又扔了两颗到嘴里，旁边有蜜蜂萦绕不肯离去，也是已经闻到山樱桃的甜了吧。

“你把这樱桃带走吧”。看我喜欢，姑娘热情地说。

“不用不用，我尝过就好了”。连吃带拿的，怎么好意思。

“这儿还有蜂蜜，也是从这森林里采的，你带着吧”。一个小伙子拿出一大瓶蜂蜜，琥珀般的色泽令人垂涎。这森林里宝贝真多啊。

“不不，这太多了。要不，，一点点可以吗”？我赶紧推辞，但又有点舍不得。

‘‘好像没有小瓶子呢,,,啊，这儿有瓶小的’’！他一阵翻找，又递给我一瓶小点的。我不再拒绝，开心地收下了这份心意。

守卫森林木屋的两条大狗也跟我们一起踏上了旅程，它们让我想起了几小时前告别的那两个家伙。

又来到了一段碎石路。左边奔腾着夏天一般碧绿的河水，右边是山崖，一位推着自行车走路的骑行妹子见我们来了赶紧挥手。骑累了，那就上车吧。小伙子们把她的车弄上了后车斗，和狗狗们作伴。五个人，两条狗，一辆自行车，浩浩荡荡地奔向Futaleufu。

PS; 关于那瓶蜂蜜。我把它带到了阿根廷，一路走一路吃。到要离开阿根廷的时候还剩下了三分之一的样子。在Jama关口再次入境智利的时候，我被叫到了一边。我知道是因为蜂蜜，心里祈求海关放它一条生路(早就听闻智利海关检查严格)：

“对不起，这蜂蜜不能入境”。海关的帅哥认真地说。

“这是智利的蜂蜜呀，智利人送给我的”。我委屈巴巴地。

“不行，这瓶子上没有贴标签，看不出哪里产的”。像石头一样硬，一点不通融。

“因为他们自己采来吃的...你收了自己吃吧，别浪费了,,,”。帅哥终于被逗笑了，但一转身，我的蜂蜜便被扔进了垃圾桶。。。

黑了了

秘鲁 行走Salkantay 2

秘鲁 行走Salkantay 1